Mods en el Bravo V2

Ya que uno ha cogido el gusto al soplete, ahora es el turno del Bravo V2. No tanto por cambiar, sino porque con su configuración tal y como viene tiene mucho peligro… Los condensadores, con 25V, para un voltaje de 24v, se quedan bastante justos, y el aparato se calienta hasta llegar a niveles preocupantes…

El Bravo V2 es un amplificador valvular, en la página de Head.fi hay mucha información al respecto. Se puede comprar por internet en Ebay a unos 50 dolares, ahora mismo no sé si esta versión se sigue preparando. También hay uno mucho más currado que es el Indeed, (unos 90 dólares) y a otro nivel está el Project Sunrise (unos 250 dolares)

Los cambios realizados se basan en un tutorial preparado por Solderdude (Frank), por ahí anda el PDF. Son bastante sencillos, si bien hay que ir con cuidado porque la PCB es de una calidad paupérrima.

1)      Sustitución de los tres condensadores grandes:

Se cambian los Rubycon (no sé yo si realmente lo son…) por unos Panasonic. El mas gordo (6800 uf y 25V) se cambia por un NGH 3300 uf y 50V. La temperatura es de 105º, que también mejora respecto a los 85º de serie.

Tenía mis dudas sobre el rendimiento o especificaciones de los Rubicones de serie, pero las medidas realizadas con un ESR tester aparentemente estaban correctas:

Los otros dos condensadores salida de 1000 uf y 25V los sustituyo por Panasonic FC 1000 uf 50V. Como curiosidad, la PCB tiene inscrito 35V en el área del condensador, pero monta uno de 25V. Yo, por si acaso, borrica grande y 50V.  Uno de ellos no entra hasta abajo al tocar con el minijack, así que se queda a medio camino…

     2) Sustitucion de los condensadores de entrada :

Se sustituyen los Jamicon 1 uf 25V por Nichicon BP Muse 3,3 uf 50V. Al igual que los anteriores, subo el voltaje al doble, y aumento la capacidad (realmente no sé si esto sirve para algo). La medida de los condensadores de serie con el ESR tester también son paraentemente correctos.

3)      Sustitución de los IRF630 mosfet por IRL510:

Mejora la respuesta en frecuencias altas. Se colocan abrazaderas de plástico con los tornillos, en la versión de serie trae una especie de pintura pegajosa que se supone que hace las veces de aislante…

Conjuntamente se modifican los valores de lagunas resistencias.

4)       Instalación de un condensador en paralelo (470 uf 10V) entre la patilla del LED y el condensador mas gordo. (“Pop on “ softener)

Se supone que esto solo trae mejoras, y es muy fácil de realizar… Posiblemente también instale condensadores de 1 uf en los condensadores de salida (1000 uf 50V) si bien esto no añada mejoras significativas.

5)      Sustitución del condensador cerámico por un WIMA de polipropoleno

Cambio el cerámico de 0,1 uf por un WIMA de 1 uf. Los valores nuevos son porque tenía de estos de sobra, y por la razón de “más madera” (mejor u uf que 0,1 uf… )

Resultado final:

CONTINUACION

7)      Instalación de dos placas más de refrigeración TO220

El amplificador seguía dando problemas de temperatura. Hay un mod en donde instalan unos ventiladores alimentados con una fuente que se pone debajo de la placa (TRACO) pero eso para mi son palabras mayores, así que decidí añadirle dos bases del TO220 (además de tener que hacer sendos agujeros en la tapa, para que puedan salir)

8)      Instalacion de condensadores de film de 1 uf en los condensadores de 1000uf

No està claro que esto añada mejora, pero mal no hacen…

9)      Crosstalk mod:

Se anulan las uniones en la placa de los puntos según foto, y se une cable entre los puntos. Hay que tener cuidado porque la placa admite las florituras justas…

 

Resultado final

Modifying The Musical Fidelity V Can

After many reviews and gathering opinions (Rock grotto forum) and also with the huge potential offered for this amplifier, I finally decided it was time to give a fresh and more powelfull upgrade to this tiny little geek.

If we want to make it simple, there is a web page form Rock Grotto, where offers you a kit, with all the components to modify. There is a simple kit, with capacitors (35 GBP) and a more comprehensive kit which includes also Opamp (65 GBP). I decided to buy the components, as this gives me more flexibility to tests several alternatives. With this option, the cost is not cheaper but gives me more room to the creativity.

So let’s go for it: I open the enclosure, and get the PCB. First thing I realize is the crappy quality of the components: low cost capacitors (each of them has a cost of 5 cents) ceramic capacitors (not the best alternative for audio), opamp soldered to the PCB with no DIP socket, the resistors are cheap quality and the RCA connectors are very crap and even rotten…

I start to desolder, and all capacitors are removed. Those are Jamicons, just a Nichicon Fine Gold costs more than all the components in the PBC… I remove also the ceramic ones, and the blue capacitors. Initially I thought these blue were tantalum, but finally I think are styroflex, so I decided also to remove them. For the resistors, I remove the gain (R8/R108) and replaced by 5k ohm Holco, and other six resistors. I also desoldered the RCA chasis.

We need to be careful, the PCB is very well built, but the desoldering process must be done with lot of care… I used a electric desolder. As the solder contacts have some Pb (2-4%) the melting temperature is higher than usual.

This is the PCB after all the components were removed:



The serial number of my amplifier is quite strange. I purchased it one year ago, and has a 500XXX serial number. But in the web page of the mods for the V Cans there are some mods done in 2009, with serial numbers of 502XXX. So this means that mine was stored in a warehouse for more than two years? Maybe this is why I got it so cheap from Superfi. Also there is some evidence for this, such as the metallic contacts in the RCA are a little bit rusty…

I received the new components yesterday. After many hours of learning form Head fi.org and Rock Grotto page, and some other clarifications with Vicente (http://www.diyaudio.es/) the first version is ready for installation.

The changes are as follows:First checks… And first issues: The enclosure height, makes the capacitor dimension 28mm as maximum, hence I need an alternative for the Elnas Gold. Also, the capacitor diameter must be checked very carefully, the PCB has a diameter size of 10mm for the “big” capacitors and 9mm for the other caps. As 1000uf caps has a diameter of 12,6mm, and the rest 10.2mm, I have to tight them or even bend the pins to fix in the PCB… Some of them (the big caps of 16mm diameter) requires significant work to be fixed.


 

• Replace ceramic capacitors C8/C108 by WIMA FKP 220 pf 2,5% 500V
• Replace the six capacitors of 100uf and 25V (C3, C6, C7, C103, C106, C107) by Nichicon FG 470 uf 16V
• Replace the 100uf 25V capacitor (C11) by a 1000 uf 50V Nichicon FG
• Replace styroflex (C5/C105) by silver mica 22 pf 500V 0,5%
• Replace the 4.7 uf 63V (C2/C102) by Nichicon Muse BP same values
• Replace the 4,7uf 25V (C4/C104) by Rubycon Black Gate 10uf 100v
• Replace the input capacitors 1000 uf 16V by Elna Gold 2200uf 16V
• Replace the 1000 uf 16V by Nichicon FG 1000 uf 16V
• Replace 8 resistors by Holco 1watt

The RCA are also a pain. The fist I tried has very big diameter so despite fix in the black chassis, is not possible to use them. So I have to try with a smaller Neutrik…

Final component list: The input caps has ben replaced by Muse BP 1000uf 16V, and the Black gates by Nichicon FW 4.7 uf 63V. List in detail of the final parts:

Resistors::Replace 8 resistors by Holco 1 Watt:

• R8/R108 (gain): Replace also the value from 10k Ohm to 5k ohm
• R17/R117: 1k ohm
• R2/R102: 100k Omh
• R18/R118: 47,1 ohm

Capacitors:

• Replace the 2 ceramic caps  C8/C108 by WIMA FKP 220 pf 2,5% 100V
• Replace the six 100uf 25V (C3, C6, C7, C103, C106, C107) by Nichicon FG 470uf 16V
• Replace the 100uf 25V capacitor (C11) by 1000 uf 50V Nichicon FG
• Replace the  styroflex  (C5/C105) by silver mica 22 pf 500V 0,5%
• Replace the 2  4.7 uf 63V (C2/C102) by Nichicon Muse BP same values
• Replace the 4,7uf 25V (C4/C104) by Nichicon FW 10uf 63V
• Replace output caps (C10/C110) 1000uf  16V by Nichicon Muse BP same values
• Replace input caps (C1/C9) 1000uf 25V by Nichicon FW 2200uf 25V
• Replace the C12 100uf 25V by Nichicon FG 1000uf 16V

The operating table, with all the required elements: Solder, soldering wire (60/40) with 0.5mm and 1mm diameter, helping hands, multimeter, wire cutters and capacitors:

 

Lets go for it: First we solder the resistors, measuring with the multimeter the right values (despite each resistor has clearly the value on the front)

Now the 14 pins socket. Is quite laborious to solder 14 pins, so I must be sure that the socket is fully aligned in the PCB. I solder first the opposite pins.

Then we go with the WIMAs, and the silver mica. Initially I assumed the blue ones were tantalum, in fact I did not see why Rock Grotto mods did not replace these. Raul_77 finally confirmed then are styroflex caps. Anyway I replaced them, but I can test with both to see what is better.

 

The Opamp is a LME49740

Next step is the left and right caps with the Fine Gold 470. The only complexity is to bend the FG 470 closer to the extreme (between caps and resistor)

Now MUSE BP, the audio caps. With such a huge diameter, I have to bend the legs as there is not enough room. The Holco resistor size is not helping, anyway…

The small Muse BP I have to move to the sides, because I need room for the biggest cap, a FG 1000 50V. I had to check if the length was enough, but finally was Ok. If you prefer other alternatives so you don’t want to lie the cap, try with a FW 1000 50V, or a Panasonic FC 1000 50V (26mm high) 

The last caps (FW2200 and FG 1000) requires some fine tuning, as there was not enough room. You can see below the difference between theoretical diameter and finally where is placed the cap (FW2200).

The last action is to  get the case grounding optimal.... the ground tag fits between the rear plate and the enclosure.... the enclosure is coated with a thick layer of paint... where the ground tag meets the enclosure, so according to Rock Grotto (Mike) suggestions to improve, I scrape the paint off with a dremel. 

Some future enhancements is to replace the crappy RCAs by Neutrix, and some work for the power supply…

So everything is ready, this is how looks like:
 

I putt the PCB into the enclosure, finger cross… and everything fits Ok. The Muse caps tights very closely, I don’t think is even half a mm spare. I screw the back, and connect the power. Everything sounds fine, despite is too soon to have a real measurement of the improvements.

The last detail is to replace the plastic knob by a black aluminum knob, much stylized.

APPENDIX: List of concerns and mistakes:

• During the desoldering process, some of the PCB contacts lost some of the metallic part, so the soldering is not perfect, despite there is enough contact. I assume everything is fine, otherwise the apm would not work.
• If I turn the volume to the maximum level, with the Ipod in pause, there is a noise (similar to bird sing J) I think is an issue due to the connector cables quality.
• The voltage in some points can be poor, due to the PCB size limitation. There was no room for some of the 25V caps. After some time burning everything looks fine. Mike Grotto in fact proposes 16V capacitors in some places, despite for me is not ideal.
• To stick the 14 pins DIP socket to the PCB, I decided to use some blutack to ensure no movements during the soldering… Fucking hell, to remove the blutack was a pain in the ass….

DIY Cmoy

La idea es hacer un Cmoy pero con el mínimo tamaño posible. Las típicas cajas Altoids son demasiado armatoste para ponerlo con el Ipod, así que investigando decidí utilizar una cajita de caramelos de meta del tamaño de un tercio de la Altoids.

Con esto, el tema del tamaño es crítico, con lo que hay que hacer una serie de cambios: lo primero, la pila de 9 voltios que casi ocupa la caja, hay que sustituirla. Inicialmente pensé en construir una pila de 6 voltios utilizando un adaptador de las cámaras Minox, cuando dejaron de fabricar las de mercurio. Por esto, el Opamp escogido fue un AMD823, que funciona a partir de 2,8 voltios. Pero finalmente encontré un modelo de pila de 12 voltios (la A23) que es muy pequeña y cabe perfectamente, así que con esto se solucionó el tema de la alimentación.

La placa PCB utilizada es una de las de un kit que se vende por Ebay (Fred), ya que no me veo con ánimos ni conocimiento como para hacerlo en una placa de topos… Eso sí, tuve que hacer un trabajito con el dremmel para limar todo lo posible a fin de que entrase en la cajita.

Los condensadores son 470 uf, son de polímero orgánico (o comúnmente llamados de estado sólido) y aún así van tumbados sobre la placa por la poca altura que tiene la caja. Para ir tumbados, el Opamp va soldado directamente a la PCB, sin el zócalo DIP, y las resistencias son de tamaño minúsculo.

Los jacks y el potenciómetro tienen que ir soldados a la placa mediante cable, ya que si se sueldan directamente a la placa, no entraría en la caja. Este ha sido el trabajo màs laborioso, sin duda… En un primer intento puse el cable primero soldado a la placa, y además usè un cable semi rígido… pero al intentar conectar cada cable, era una ensalada de cables que salían por todos lados… así que tuve que echar mano al desoldador, quitar los cables, y volver a hacerlo con un cable flexible, pero empezando por los componentes, y luego ya soldar cable a placa…

Mejorando el Musical Fidelity V Can

Tras la vuelta del ampli viajero, entre unas cosas y otras (falta de uso por mi parte, ya que el equipo estacionario està temporalmente secuestrado por mis niños) y también animado por ver las opiniones respecto al potencial de mejora de este ampli (foro de rock Grotto), decidí que era hora de hacerle algún cambio que mejorara las prestaciones.

Después de mucho leer, decidí buscar yo mismo los materiales. Para los que no se quieran complicar, hay un kit de Rock Grotto que trae ya todos los componentes mejorados, y por un poco más te incluye el cambio del OpAmp. Al final el coste es similar, pero el campo de experimentación es mayor en el caso de probar componentes por uno mismo. Eso sí, ya se tiene una referencia de por dónde van los tiros….Manos a la obra, abrimos la caja, y lo primero que sorprende es la escasa calidad de los componentes. Condensadores de gama baja (el coste es de 5 céntimos cada uno), uso de condensadores cerámicos y de tántalo, que no es lo mejor para el tema de audio, operacional justico, y conectores RCA con pinta chinorris a mas no poder, además de venir con algo de oxido… Las resistencias tienen pinta de venderse al peso….

Echamos mano al desoldador, y quitamos los condensadores. Los electrolíticos son marca Jamicon, un solo Nichicon FG ya vale màs que todos los que traen de serie… Quito también los dos cerámicos, y los azules de tàntalo. Me llama bastante la atención por qué el kit de Rock Grotto no sustituye el tàntalo. Sin embargo, una modificación del forero Mrarroyo sí que los cambia, asi que pafuera…. Respecto a las resistencias, quito la de ganancia, para obtener un mejor aprovechamiento del pote, y las otras seis que van cerca de la alimentación. Tambièn saco la carcasa de los conectores RCA.

Resultado tras quitar los componentes que se van a sustituir…



Me mosquea un poco el número de serie. Si mi V Can, comprado hace menos de un año, tiene un 500XXX y veo que el artículo de Headfi org salen unos V can tuneados de número de serie 502XXX (en el año 2009) significa que mi ampli llevaba dos años metido en un almacén? Igual por eso es el precio de derribo al que lo compré (70 leuros puesto en casa). Hay algunos detalles que hacen pensar que es así, los contactos metálicos de los RCA están como pelín oxidados….

Ayer me llegó el paquete con parte del material. Tras mucho recopilar en Head fi .org, ver la página de Rock Grotto, la modificación de Mrarroyo, etc, y comentar con Vicente (Diyaudio.es), la primera versión está lista para ser montada.

Los cambios básicamente son:

• Sustitución de los condensadores cerámicos por WIMA FKP de 220pf  2,5%
• Sustitución de los 6 condensadores de 100uf y 25v for Nichicon FG 470uf 16V
• Sustitución del condensador de 100uf y 25v (cercano al Opamp) por Nichicon FG 1000uf 50v
• Sustitución de los condensadores de tántalo por silver mica 22pf/500V 0,5%
• Sustitución de los condensadores 4,7uf 63v por Muse BP 4,7uf 63v
• Sustitución de los condensadores 4,7uf 25v por Black Gate 10uf 100V
• Sustitución de los condensadores alimentación 1000uf 16v por Elna Gold 2200uf 16v
• Sustitución de los condensadores 1000uf 16v por Nichicon FG 1000uf 16v
• Sustitución de 8 resistencias por Holco 1w, modificando la de la ganancia a 5k ohm

Comprobaciones previas… Y la primera en la frente. Dos problemas a la hora de sustituir condensadores: la altura de la caja, con 30 mm como máximo para un condensador, me hace que tenga que buscar sustituto para los Elna Gold 2200. Ademàs, de entrada no me permite meter los Fine Gold de 2200uf. Pero aquí no acaban los problemas. El diámetro de los condensadores ha de ser también muy tenido en cuenta, ya que la placa tiene un hueco de 10mm para los “grandes” y otro de 9mm para los “normales”. Como los condensadores de 1000uf en adelante tienen 12,6 mm y los medianos 10,2 mm; tengo que apretarlos bien o incluso doblar los pines (en el C12) para que no choquen… Incluso algunos, con un diametro de 16mm, ya hay que hacer apaños importantes...

Los RCA también están dando problemas. Los primeros tienen un diámetro excesivo. Entran bien en el hueco de la plaquita negra, pero tocan entre ellos, con lo que la primera versión de RCAs (tipo xxx) tuve que descartarla. Por tanto, vamos a probar con unos Neutrik gold…

La lista de componentes finales: Los condensadores de entrada de audio se han sustituido finalmente por unos MUSE BP 1000uf 16V, y los black gate, debido al tamaño, por unos KW 4,7uf 63V. Esta es la lista final de cacharros:



La mesa de operaciones, previo al trabajo: Soldador, estaño de 0,5 y 1 mm, tercer brazo, multímetro, alicates de corte y planos, y bolsita con los componentes:

Manos a la obra. Metemos primero las resistencias, midiendo con el polímetro para evitar errores (si bien cada resistencia lleva la nomenclatura claramente en el lomo).

Seguimos con el socket DIP, es un poco laborioso soldar 14 pines. También hay que asegurarse de que el socket queda perfectamente pegado a la PCB, para esto conviene soldar primero los pines opuestos. 

Ahora van los WIMA que reemplazan los cerámicos, y los silver mica en lugar de los styroflex. Inicialmente pensé que los condensadores azules eran tàntalos, y también me resultaba extraño que en todos los mods de Mike Grotto nunca se plantease cambiar los tàntalos. Raùl 77 finalmente me confirmó que eran styroflex. De momento los he cambiado, pero puede que vaya probando con los dos para ver cual me gusta más.

Como operacional pongo un LME49740

El siguiente paso son las filas derecha e izquierda con los Fine Gold 470. La única complicación es tener que mover ligeramente el FG470 que va más al extremo (de los dos que van juntos).

Acto seguido van los MUSE bipolares de 1000 uf, a la salida del audio. Con el diámetro que tienen hay que doblar algo las patas, ya que no entran exactamente en su circunferencia. Además, al poner los Holco se complica aún más la cosa…

Los MUSE bipolares pequeños los tuerzo un poco hacia los lados porque entre medias tiene que ir el condensador más gordo, un FG 1000 uf de 50V.  Aquí tuve que rescatar los conocimientos matemáticos y echas mano del teorema de Pitágoras, ya que la altura de condensador obliga a ponerlo tumbado, y no tenía claro si la distancia del cateto de la placa iba a ser suficiente… afortunadamente así fue.

Los últimos condensadores (dos FW 2200 uf y un FG 1000uf) también requieren algo de ajuste, ya que tampoco caben en su hueco teórico. Pero finalmente entran tras algo de ajuste.

Como última medida, siguiendo una de las recomendaciones de Mike Grotto, lijo con la dremmel el contacto del chasis donde va la toma de tierra (se dice asi?) para quitarle la pintura.

Tengo en mente reemplazar también los conectores RCA por unos Neutrix, ya que los que traen tienen una pinta bastante cutre, pero eso lo dejo para más adelante… Con la caña que le he dado a la PCB, tanto a la hora de desoldar los componentes que traía de serie, como al instalar los mods, hay alguna conexión que me preocupaba bastante…

Ya está todo listo, así que meto la PCB sobre los raíles,  La placa está terminada, así es como queda finalmente:

y a cruzar los dedos mientras deslizo la caja… Los MUSE gordos entran justicos justicos, no creo que les sobre màs de un milímetro.

Cerramos, atornillamos, y momento de tensa espera para ver si funciona. Conecto el Ipod por LOD con un cable Mini-RCA, pongo los Denon 1001 en la clavija grande y los Samson SR 850 en la pequeña. Enchufo…. Y suena. Suena bien, no tengo la referencia del sonido anterior, porque obviamente no es posible y además porque lo tenia conectado al lector de CD NAD. Pero el sonido promete. Pongo el “Hotel California” de los Eagles, y me gusta. Ahora mismo lo tengo con el Ipod para que se ruede. Cuando hayan pasado unas cuantas horas volverè a ver como suena, antes de conectarlo finalmente al lector de CDs con los AKG K501 recableados con Cardas. Pero la cosa promete…



Como último detalle, le sustituyo el botón de plástico marrano por uno de aluminio negro, algo más elegante...

Aunque no se nota tanto el cambio (hay mods que ponen un mando en forma de pico de gallo, que eso ya se nota) hay que reconocer que queda mucho más lucido.




ANEXO: Lista de dudas y lista de cagadas:

• Al desoldar los componentes iniciales, hay algunos pines de la PCB que se han quedado sin parte metálica, con lo que la soldadura no ha agarrado perfectamente, si bien hay buen contacto… Supongo que si una resistencia no hace contacto, el ampli no suena o suena como el culo….
• Si dejo la fuente en pausa, y pongo el volumen del ampli al máximo, se oye de fondo un leve sonido similar al trino de unos pajarillos… Creo que es debido a la calidad del cable, que es muy básico.
• El voltaje puede quedar escaso, porque debido a la limitación del tamaño de la PCB no siempre me entraban los 25V, y la fila de los FG van a 16 en vez de 25V. Despuès de ocho horas seguidas de rodaje, no se calienta nada y parece todo Ok. Mike Grotto de hecho propone para estos condensadores 16V. No me convence pero creo que no va mal así.
• Para afianzar el DIP a la PCB, no se me ocurrió nada mejor que ponerle un pegote de blutak a cada lado… Joder que ñapa, para quitar los restos me cagué en tosmismuelas…