sábado, 17 de noviembre de 2012

Olympus Pen D2: back to basics


La compré en Ebay en el año 2002, por unos 60 leuros. Es una cámara que no se ve mucho hoy en día.
Olympus inventó el formato “half frame” en 1959. Si bien hoy està prácticamente olvidado, en los 70 fue un formato muy popular. Con una cámara de estar podías sacar 72 fotografías. Se vendieron unos 2 millones de Olympus de este formato, y eso si incluir las Pen F / FT de objetivos intercambiables.

La Pen D salió al mercado en 1962, con un objetivo fijo de 32mm y 1.9. Incorporaba un fotómetro de selenio en la parte superior de la cámara. En 1964 vio la luz la Pen D2, con el mismo objetivo 32/1.9, pero con un fotómetro de CDS sustituyendo al de selenio. Finalmente en 1965 se cerró la serie con la D3, con un objetivo 32/1.7.

Esta en concreto, la Pen D2, tiene un Zuiko 32/1.9, con 6 elementos en 4 grupos, con filtro de 43mm. Me vino con un filtro 81B. La apertura mínima va desde F16, hasta F1.9. La distancia mínima de enfoque son 80 cms. El rango de velocidades va desde 1/500 a 1/8 y B. Admite películas de sensibilidad ASA de 10 a 400.


Las dimensiones de la cámara son muy reducidas, cabe perfectamente en un bolsillo. Mide 10 cms de largo, 6,5 cms de alto y 5 de ancho (con el objetivo). Da una sensación de robustez y calidad, y aun siendo el cuerpo metálico, el peso es contenido.

El funcionamiento es totalmente manual. El fotómetro mide los pasos EV, y de ahí se “traducen” a la cámara mediante la combinación correspondiente de apertura y velocidad.
 
Como cosas curiosas, la apertura para meter el carrete se hace sacando la parte trasera, y ahí se ve el compartimento para la pila (obviamente, las 625 de 1,35v de mercurio).
 

En la base tiene la palanca para abrir la tapa, la rosca para trípode y el botoncillo para rebobinar. Además tiene cuatro minimas protuberancias para que no se raye la base….
 
La rosca del trípode también sirve como enganche a un chisme para poner el flash, que sincroniza con todas las velocidades y además tiene conexión PC con la cámara. Pero no he probado esta cámara con flash…
 
El visor es pequeñito y vertical, debido al formato de 24*18. Asi que si queremos encuadre horizontal, a poner la cámara en posición vertical!   

En resumen, una càmara muy maja, para ampliaciones no muy grandes da buena calidad. Ahora que he vuelto al ByN es muy posible que ponga algún rollo a ver qué tal.

viernes, 6 de julio de 2012

Ibasso T5 mini review

Previo
Lo comprè en la pagina de Ibasso, me llego en seis días, y a un precio final de 157 leurazos. Gracias a la buena disposición del vendedor, el rejón aduanero digamos que fue muy sasisfactorio por mi parte.  Envio por DHL, seguimiento del paquete en todo momento.
Packaging
Como normalmente no estoy en casa (y para evitar  dar explicaciones a la parienta) puse la dirección de envío al curro, pero el perico de repuestos me lo abrió, asi que solo me entregó el albarán de aduanas y el paquete abierto… Asi que no pude ver el paquete tal y como venía.
El paquete es mínimo, de hecho pensé que se habían olvidado meter el cargador de corriente. Viene con el ampli, cable mini a mini, cable USB mini a USB, adaptador de red, bolsita de simil cuero y la tarjeta de garantía.


Caracteristicas (Copiado del manual de Ibasso)
  •  BTL grounding
  •  Volumen digital con 64 pasosl
  •  2 niveles de ganancia
  •  bacteria de lion –polimer, 20 horas de autonomia
  •  Cuerpo de metal
Especificaciones (copiadas del manualillo)
  • Frequency Response: 10Hz~100 KHz +/- 1dB
  • Signal to Noise Ratio-104dB
  • Gain: 0dB/+7dB
  • Maximum Output power175mW+175mW into 32
  • Battery Life: 20 Hours
  • Battery Charge Time: 2 Hours
  • Recommended Headphone Impedance: 8~300
  • Input Terminal: Mini-stereo (3.5mm)
  • Output Terminal: Mini-stereo (3.5mm)
  • Case dimension: 3.19L x 1.61W x 0.39H (inch)
  • 81L x 41W x 10H (mm)
  • Weight: 62g
Aspecto y tamaño
Tamaño muy pequeño, se acopla perfectamente con el Ipod classic, muy ligero y compacto. Al tacto es agradable, y da una gran sensación de calidad y robustez. Comparandolo con el P4 la diferencia es abismal, pero también con el RSA P-51 es màs portable, ya que al ser mas fino (aunque algo mas largo) se acopla mejor al bolsillo y al repro. El hecho de no tener potenciómetro, sino dos botoncitos para el volumen, hace que sea en conjunto muy manejable.
 


Sonido
Como todo cacharro nuevo, requiere de su tiempecito de rodaje para sonar bien. Ahora llevarà unas 100 horas, pero incluso sin rodaje, la impresión inicial es excelente. Donde mas diría que destaca es en los tonos medios y en las voces, da un gran nivel de detalle y claridad. En los bajos, diría que se aprecia una mejora con el rodaje, y sin decir que destaque aquí, no obstante se defiende muy dignamente.
Comparando lo con el P4, podemos decir que el P4 es mas refinado, màs potente, y con una configuración adecuada, en función del auricular utilizado, puede ser una bestia. No obstante, se puede decir que el T5 da cantidad y calidad de sonido que no te imaginas cuando ves el tamaño del cacharrin… Eso si, la ganancia la tengo puesta al nivel mas alto, con lo que no se si con auriculares durillo de mover, este T5 se iba a defender bien…
Comparando el interior del T3 y T5, se ve que el T5 tiene mas desarrollo. Tiene dos condensadores mas, y también por la combiancion de Opam que utiliza requiere 8,4 v, y eso se nota. Sin haber probado el T3, se prodria decir que el T5 (izquierda)es el escalón superior al T3 (derecha).

Cosas que me gustan
  • Tamaño y calidad de construcción
  • Calidad de sonido
Cosas que me gustan menos…
  • Duracion de la batería (20 horas es casi un suspiro, pero el tamaño manda…)

  • Botones de volumen, cuesta acostumbrarse, y además no “ves” el volumen antes de enchufar el ampli… Ademas es lento de respuesta, hay que darle varios click para notar variación de volumen
  • El plastiquillo que tapa la entrada del USB, tiene un aspecto frágil y da la impresión de que acabara rompiéndose…
  • El cargador que va al enchufe de red tiene las "patas" abatibles, con lo que solo sirve en enchufes planos. 

En definitiva, relación calidad precio portabilidad muy buena, no se hasta que punto compensa un mayor desembolso respecto al T3, pero desde luego no defrauda.









viernes, 3 de febrero de 2012

Mods en el Bravo V2

Ya que uno ha cogido el gusto al soplete, ahora es el turno del Bravo V2. No tanto por cambiar, sino porque con su configuración tal y como viene tiene mucho peligro… Los condensadores, con 25V, para un voltaje de 24v, se quedan bastante justos, y el aparato se calienta hasta llegar a niveles preocupantes…
El Bravo V2 es un amplificador valvular, en la página de Head.fi hay mucha información al respecto. Se puede comprar por internet en Ebay a unos 50 dolares, ahora mismo no sé si esta versión se sigue preparando. También hay uno mucho más currado que es el Indeed, (unos 90 dólares) y a otro nivel está el Project Sunrise (unos 250 dolares)

Los cambios realizados se basan en un tutorial preparado por Solderdude (Frank), por ahí anda el PDF. Son bastante sencillos, si bien hay que ir con cuidado porque la PCB es de una calidad paupérrima.
1)      Sustitución de los tres condensadores grandes:
Se cambian los Rubycon (no sé yo si realmente lo son…) por unos Panasonic. El mas gordo (6800 uf y 25V) se cambia por un NGH 3300 uf y 50V. La temperatura es de 105º, que también mejora respecto a los 85º de serie.

Tenía mis dudas sobre el rendimiento o especificaciones de los Rubicones de serie, pero las medidas realizadas con un ESR tester aparentemente estaban correctas:

Los otros dos condensadores salida de 1000 uf y 25V los sustituyo por Panasonic FC 1000 uf 50V. Como curiosidad, la PCB tiene inscrito 35V en el área del condensador, pero monta uno de 25V. Yo, por si acaso, borrica grande y 50V.  Uno de ellos no entra hasta abajo al tocar con el minijack, así que se queda a medio camino…




     2) Sustitucion de los condensadores de entrada :
Se sustituyen los Jamicon 1 uf 25V por Nichicon BP Muse 3,3 uf 50V. Al igual que los anteriores, subo el voltaje al doble, y aumento la capacidad (realmente no sé si esto sirve para algo). La medida de los condensadores de serie con el ESR tester también son paraentemente correctos.


3)      Sustitución de los IRF630 mosfet por IRL510:
Mejora la respuesta en frecuencias altas. Se colocan abrazaderas de plástico con los tornillos, en la versión de serie trae una especie de pintura pegajosa que se supone que hace las veces de aislante…
Conjuntamente se modifican los valores de lagunas resistencias.

4)       Instalación de un condensador en paralelo (470 uf 10V) entre la patilla del LED y el condensador mas gordo. (“Pop on “ softener)
Se supone que esto solo trae mejoras, y es muy fácil de realizar… Posiblemente también instale condensadores de 1 uf en los condensadores de salida (1000 uf 50V) si bien esto no añada mejoras significativas.


5)      Sustitución del condensador cerámico por un WIMA de polipropoleno
Cambio el cerámico de 0,1 uf por un WIMA de 1 uf. Los valores nuevos son porque tenía de estos de sobra, y por la razón de “más madera” (mejor u uf que 0,1 uf… )


Resultado final:



CONTINUACION

7)      Instalación de dos placas más de refrigeración TO220
El amplificador seguía dando problemas de temperatura. Hay un mod en donde instalan unos ventiladores alimentados con una fuente que se pone debajo de la placa (TRACO) pero eso para mi son palabras mayores, así que decidí añadirle dos bases del TO220 (además de tener que hacer sendos agujeros en la tapa, para que puedan salir)

8)      Instalacion de condensadores de film de 1 uf en los condensadores de 1000uf
No està claro que esto añada mejora, pero mal no hacen…

9)      Crosstalk mod:
Se anulan las uniones en la placa de los puntos según foto, y se une cable entre los puntos. Hay que tener cuidado porque la placa admite las florituras justas…

 
Resultado final




sábado, 28 de enero de 2012

Modifying The Musical Fidelity V Can

After many reviews and gathering opinions (Rock grotto forum) and also with the huge potential offered for this amplifier, I finally decided it was time to give a fresh and more powelfull upgrade to this tiny little geek.
If we want to make it simple, there is a web page form Rock Grotto, where offers you a kit, with all the components to modify. There is a simple kit, with capacitors (35 GBP) and a more comprehensive kit which includes also Opamp (65 GBP). I decided to buy the components, as this gives me more flexibility to tests several alternatives. With this option, the cost is not cheaper but gives me more room to the creativity.




So let’s go for it: I open the enclosure, and get the PCB. First thing I realize is the crappy quality of the components: low cost capacitors (each of them has a cost of 5 cents) ceramic capacitors (not the best alternative for audio), opamp soldered to the PCB with no DIP socket, the resistors are cheap quality and the RCA connectors are very crap and even rotten…

I start to desolder, and all capacitors are removed. Those are Jamicons, just a Nichicon Fine Gold costs more than all the components in the PBC… I remove also the ceramic ones, and the blue capacitors. Initially I thought these blue were tantalum, but finally I think are styroflex, so I decided also to remove them. For the resistors, I remove the gain (R8/R108) and replaced by 5k ohm Holco, and other six resistors. I also desoldered the RCA chasis.

We need to be careful, the PCB is very well built, but the desoldering process must be done with lot of care… I used a electric desolder. As the solder contacts have some Pb (2-4%) the melting temperature is higher than usual.

This is the PCB after all the components were removed:


The serial number of my amplifier is quite strange. I purchased it one year ago, and has a 500XXX serial number. But in the web page of the mods for the V Cans there are some mods done in 2009, with serial numbers of 502XXX. So this means that mine was stored in a warehouse for more than two years? Maybe this is why I got it so cheap from Superfi. Also there is some evidence for this, such as the metallic contacts in the RCA are a little bit rusty…

I received the new components yesterday. After many hours of learning form Head fi.org and Rock Grotto page, and some other clarifications with Vicente (http://www.diyaudio.es/) the first version is ready for installation.




The changes are as follows:First checks… And first issues: The enclosure height, makes the capacitor dimension 28mm as maximum, hence I need an alternative for the Elnas Gold. Also, the capacitor diameter must be checked very carefully, the PCB has a diameter size of 10mm for the “big” capacitors and 9mm for the other caps. As 1000uf caps has a diameter of 12,6mm, and the rest 10.2mm, I have to tight them or even bend the pins to fix in the PCB… Some of them (the big caps of 16mm diameter) requires significant work to be fixed.


 
  • Replace ceramic capacitors C8/C108 by WIMA FKP 220 pf 2,5% 500V
  • Replace the six capacitors of 100uf and 25V (C3, C6, C7, C103, C106, C107) by Nichicon FG 470 uf 16V
  • Replace the 100uf 25V capacitor (C11) by a 1000 uf 50V Nichicon FG
  • Replace styroflex (C5/C105) by silver mica 22 pf 500V 0,5%
  • Replace the 4.7 uf 63V (C2/C102) by Nichicon Muse BP same values
  • Replace the 4,7uf 25V (C4/C104) by Rubycon Black Gate 10uf 100v
  • Replace the input capacitors 1000 uf 16V by Elna Gold 2200uf 16V
  • Replace the 1000 uf 16V by Nichicon FG 1000 uf 16V
  • Replace 8 resistors by Holco 1watt
The RCA are also a pain. The fist I tried has very big diameter so despite fix in the black chassis, is not possible to use them. So I have to try with a smaller Neutrik…

Final component list: The input caps has ben replaced by Muse BP 1000uf 16V, and the Black gates by Nichicon FW 4.7 uf 63V. List in detail of the final parts:

Resistors::Replace 8 resistors by Holco 1 Watt:
  • R8/R108 (gain): Replace also the value from 10k Ohm to 5k ohm
  • R17/R117: 1k ohm
  • R2/R102: 100k Omh
  • R18/R118: 47,1 ohm

Capacitors:
  • Replace the 2 ceramic caps  C8/C108 by WIMA FKP 220 pf 2,5% 100V
  • Replace the six 100uf 25V (C3, C6, C7, C103, C106, C107) by Nichicon FG 470uf 16V
  • Replace the 100uf 25V capacitor (C11) by 1000 uf 50V Nichicon FG
  • Replace the  styroflex  (C5/C105) by silver mica 22 pf 500V 0,5%
  • Replace the 2  4.7 uf 63V (C2/C102) by Nichicon Muse BP same values
  • Replace the 4,7uf 25V (C4/C104) by Nichicon FW 10uf 63V
  • Replace output caps (C10/C110) 1000uf  16V by Nichicon Muse BP same values
  • Replace input caps (C1/C9) 1000uf 25V by Nichicon FW 2200uf 25V
  • Replace the C12 100uf 25V by Nichicon FG 1000uf 16V


The operating table, with all the required elements: Solder, soldering wire (60/40) with 0.5mm and 1mm diameter, helping hands, multimeter, wire cutters and capacitors:

 

Lets go for it: First we solder the resistors, measuring with the multimeter the right values (despite each resistor has clearly the value on the front)




Now the 14 pins socket. Is quite laborious to solder 14 pins, so I must be sure that the socket is fully aligned in the PCB. I solder first the opposite pins.

Then we go with the WIMAs, and the silver mica. Initially I assumed the blue ones were tantalum, in fact I did not see why Rock Grotto mods did not replace these. Raul_77 finally confirmed then are styroflex caps. Anyway I replaced them, but I can test with both to see what is better.
 

















The Opamp is a LME49740










Next step is the left and right caps with the Fine Gold 470. The only complexity is to bend the FG 470 closer to the extreme (between caps and resistor)



Now MUSE BP, the audio caps. With such a huge diameter, I have to bend the legs as there is not enough room. The Holco resistor size is not helping, anyway…

The small Muse BP I have to move to the sides, because I need room for the biggest cap, a FG 1000 50V. I had to check if the length was enough, but finally was Ok. If you prefer other alternatives so you don’t want to lie the cap, try with a FW 1000 50V, or a Panasonic FC 1000 50V (26mm high) 

The last caps (FW2200 and FG 1000) requires some fine tuning, as there was not enough room. You can see below the difference between theoretical diameter and finally where is placed the cap (FW2200).

The last action is to  get the case grounding optimal.... the ground tag fits between the rear plate and the enclosure.... the enclosure is coated with a thick layer of paint... where the ground tag meets the enclosure, so according to Rock Grotto (Mike) suggestions to improve, I scrape the paint off with a dremel. 

Some future enhancements is to replace the crappy RCAs by Neutrix, and some work for the power supply…

So everything is ready, this is how looks like:
 





I putt the PCB into the enclosure, finger cross… and everything fits Ok. The Muse caps tights very closely, I don’t think is even half a mm spare. I screw the back, and connect the power. Everything sounds fine, despite is too soon to have a real measurement of the improvements.








The last detail is to replace the plastic knob by a black aluminum knob, much stylized.








APPENDIX: List of concerns and mistakes:


  • During the desoldering process, some of the PCB contacts lost some of the metallic part, so the soldering is not perfect, despite there is enough contact. I assume everything is fine, otherwise the apm would not work.
  • If I turn the volume to the maximum level, with the Ipod in pause, there is a noise (similar to bird sing J) I think is an issue due to the connector cables quality.
  • The voltage in some points can be poor, due to the PCB size limitation. There was no room for some of the 25V caps. After some time burning everything looks fine. Mike Grotto in fact proposes 16V capacitors in some places, despite for me is not ideal.
  • To stick the 14 pins DIP socket to the PCB, I decided to use some blutack to ensure no movements during the soldering… Fucking hell, to remove the blutack was a pain in the ass….