Ya que uno ha cogido el gusto al soplete, ahora es el turno del Bravo V2. No tanto por cambiar, sino porque con su configuración tal y como viene tiene mucho peligro… Los condensadores, con 25V, para un voltaje de 24v, se quedan bastante justos, y el aparato se calienta hasta llegar a niveles preocupantes…
El Bravo V2 es un amplificador valvular, en la página de Head.fi hay mucha información al respecto. Se puede comprar por internet en Ebay a unos 50 dolares, ahora mismo no sé si esta versión se sigue preparando. También hay uno mucho más currado que es el Indeed, (unos 90 dólares) y a otro nivel está el Project Sunrise (unos 250 dolares)
Los cambios realizados se basan en un tutorial preparado por Solderdude (Frank), por ahí anda el PDF. Son bastante sencillos, si bien hay que ir con cuidado porque la PCB es de una calidad paupérrima.
1) Sustitución de los tres condensadores grandes:
Se cambian los Rubycon (no sé yo si realmente lo son…) por unos Panasonic. El mas gordo (6800 uf y 25V) se cambia por un NGH 3300 uf y 50V. La temperatura es de 105º, que también mejora respecto a los 85º de serie.
Tenía mis dudas sobre el rendimiento o especificaciones de los Rubicones de serie, pero las medidas realizadas con un ESR tester aparentemente estaban correctas:
Los otros dos condensadores salida de 1000 uf y 25V los sustituyo por Panasonic FC 1000 uf 50V. Como curiosidad, la PCB tiene inscrito 35V en el área del condensador, pero monta uno de 25V. Yo, por si acaso, borrica grande y 50V. Uno de ellos no entra hasta abajo al tocar con el minijack, así que se queda a medio camino…
2) Sustitucion de los condensadores de entrada :
Se sustituyen los Jamicon 1 uf 25V por Nichicon BP Muse 3,3 uf 50V. Al igual que los anteriores, subo el voltaje al doble, y aumento la capacidad (realmente no sé si esto sirve para algo). La medida de los condensadores de serie con el ESR tester también son paraentemente correctos.
3) Sustitución de los IRF630 mosfet por IRL510:
Mejora la respuesta en frecuencias altas. Se colocan abrazaderas de plástico con los tornillos, en la versión de serie trae una especie de pintura pegajosa que se supone que hace las veces de aislante…
Conjuntamente se modifican los valores de lagunas resistencias.
4) Instalación de un condensador en paralelo (470 uf 10V) entre la patilla del LED y el condensador mas gordo. (“Pop on “ softener)
Se supone que esto solo trae mejoras, y es muy fácil de realizar… Posiblemente también instale condensadores de 1 uf en los condensadores de salida (1000 uf 50V) si bien esto no añada mejoras significativas.
5) Sustitución del condensador cerámico por un WIMA de polipropoleno
Cambio el cerámico de 0,1 uf por un WIMA de 1 uf. Los valores nuevos son porque tenía de estos de sobra, y por la razón de “más madera” (mejor u uf que 0,1 uf… )
Resultado final:
CONTINUACION
7) Instalación de dos placas más de refrigeración TO220
El amplificador seguía dando problemas de temperatura. Hay un mod en donde instalan unos ventiladores alimentados con una fuente que se pone debajo de la placa (TRACO) pero eso para mi son palabras mayores, así que decidí añadirle dos bases del TO220 (además de tener que hacer sendos agujeros en la tapa, para que puedan salir)
8) Instalacion de condensadores de film de 1 uf en los condensadores de 1000uf
No està claro que esto añada mejora, pero mal no hacen…
9) Crosstalk mod:
Se anulan las uniones en la placa de los puntos según foto, y se une cable entre los puntos. Hay que tener cuidado porque la placa admite las florituras justas…
Resultado final
