Mejorando el Musical Fidelity V Can

Tras la vuelta del ampli viajero, entre unas cosas y otras (falta de uso por mi parte, ya que el equipo estacionario està temporalmente secuestrado por mis niños) y también animado por ver las opiniones respecto al potencial de mejora de este ampli (foro de rock Grotto), decidí que era hora de hacerle algún cambio que mejorara las prestaciones.

Después de mucho leer, decidí buscar yo mismo los materiales. Para los que no se quieran complicar, hay un kit de Rock Grotto que trae ya todos los componentes mejorados, y por un poco más te incluye el cambio del OpAmp. Al final el coste es similar, pero el campo de experimentación es mayor en el caso de probar componentes por uno mismo. Eso sí, ya se tiene una referencia de por dónde van los tiros….Manos a la obra, abrimos la caja, y lo primero que sorprende es la escasa calidad de los componentes. Condensadores de gama baja (el coste es de 5 céntimos cada uno), uso de condensadores cerámicos y de tántalo, que no es lo mejor para el tema de audio, operacional justico, y conectores RCA con pinta chinorris a mas no poder, además de venir con algo de oxido… Las resistencias tienen pinta de venderse al peso….

Echamos mano al desoldador, y quitamos los condensadores. Los electrolíticos son marca Jamicon, un solo Nichicon FG ya vale màs que todos los que traen de serie… Quito también los dos cerámicos, y los azules de tàntalo. Me llama bastante la atención por qué el kit de Rock Grotto no sustituye el tàntalo. Sin embargo, una modificación del forero Mrarroyo sí que los cambia, asi que pafuera…. Respecto a las resistencias, quito la de ganancia, para obtener un mejor aprovechamiento del pote, y las otras seis que van cerca de la alimentación. Tambièn saco la carcasa de los conectores RCA.

Resultado tras quitar los componentes que se van a sustituir…



Me mosquea un poco el número de serie. Si mi V Can, comprado hace menos de un año, tiene un 500XXX y veo que el artículo de Headfi org salen unos V can tuneados de número de serie 502XXX (en el año 2009) significa que mi ampli llevaba dos años metido en un almacén? Igual por eso es el precio de derribo al que lo compré (70 leuros puesto en casa). Hay algunos detalles que hacen pensar que es así, los contactos metálicos de los RCA están como pelín oxidados….

Ayer me llegó el paquete con parte del material. Tras mucho recopilar en Head fi .org, ver la página de Rock Grotto, la modificación de Mrarroyo, etc, y comentar con Vicente (Diyaudio.es), la primera versión está lista para ser montada.

Los cambios básicamente son:

• Sustitución de los condensadores cerámicos por WIMA FKP de 220pf  2,5%
• Sustitución de los 6 condensadores de 100uf y 25v for Nichicon FG 470uf 16V
• Sustitución del condensador de 100uf y 25v (cercano al Opamp) por Nichicon FG 1000uf 50v
• Sustitución de los condensadores de tántalo por silver mica 22pf/500V 0,5%
• Sustitución de los condensadores 4,7uf 63v por Muse BP 4,7uf 63v
• Sustitución de los condensadores 4,7uf 25v por Black Gate 10uf 100V
• Sustitución de los condensadores alimentación 1000uf 16v por Elna Gold 2200uf 16v
• Sustitución de los condensadores 1000uf 16v por Nichicon FG 1000uf 16v
• Sustitución de 8 resistencias por Holco 1w, modificando la de la ganancia a 5k ohm

Comprobaciones previas… Y la primera en la frente. Dos problemas a la hora de sustituir condensadores: la altura de la caja, con 30 mm como máximo para un condensador, me hace que tenga que buscar sustituto para los Elna Gold 2200. Ademàs, de entrada no me permite meter los Fine Gold de 2200uf. Pero aquí no acaban los problemas. El diámetro de los condensadores ha de ser también muy tenido en cuenta, ya que la placa tiene un hueco de 10mm para los “grandes” y otro de 9mm para los “normales”. Como los condensadores de 1000uf en adelante tienen 12,6 mm y los medianos 10,2 mm; tengo que apretarlos bien o incluso doblar los pines (en el C12) para que no choquen… Incluso algunos, con un diametro de 16mm, ya hay que hacer apaños importantes...

Los RCA también están dando problemas. Los primeros tienen un diámetro excesivo. Entran bien en el hueco de la plaquita negra, pero tocan entre ellos, con lo que la primera versión de RCAs (tipo xxx) tuve que descartarla. Por tanto, vamos a probar con unos Neutrik gold…

La lista de componentes finales: Los condensadores de entrada de audio se han sustituido finalmente por unos MUSE BP 1000uf 16V, y los black gate, debido al tamaño, por unos KW 4,7uf 63V. Esta es la lista final de cacharros:



La mesa de operaciones, previo al trabajo: Soldador, estaño de 0,5 y 1 mm, tercer brazo, multímetro, alicates de corte y planos, y bolsita con los componentes:

Manos a la obra. Metemos primero las resistencias, midiendo con el polímetro para evitar errores (si bien cada resistencia lleva la nomenclatura claramente en el lomo).

Seguimos con el socket DIP, es un poco laborioso soldar 14 pines. También hay que asegurarse de que el socket queda perfectamente pegado a la PCB, para esto conviene soldar primero los pines opuestos. 

Ahora van los WIMA que reemplazan los cerámicos, y los silver mica en lugar de los styroflex. Inicialmente pensé que los condensadores azules eran tàntalos, y también me resultaba extraño que en todos los mods de Mike Grotto nunca se plantease cambiar los tàntalos. Raùl 77 finalmente me confirmó que eran styroflex. De momento los he cambiado, pero puede que vaya probando con los dos para ver cual me gusta más.

Como operacional pongo un LME49740

El siguiente paso son las filas derecha e izquierda con los Fine Gold 470. La única complicación es tener que mover ligeramente el FG470 que va más al extremo (de los dos que van juntos).

Acto seguido van los MUSE bipolares de 1000 uf, a la salida del audio. Con el diámetro que tienen hay que doblar algo las patas, ya que no entran exactamente en su circunferencia. Además, al poner los Holco se complica aún más la cosa…

Los MUSE bipolares pequeños los tuerzo un poco hacia los lados porque entre medias tiene que ir el condensador más gordo, un FG 1000 uf de 50V.  Aquí tuve que rescatar los conocimientos matemáticos y echas mano del teorema de Pitágoras, ya que la altura de condensador obliga a ponerlo tumbado, y no tenía claro si la distancia del cateto de la placa iba a ser suficiente… afortunadamente así fue.

Los últimos condensadores (dos FW 2200 uf y un FG 1000uf) también requieren algo de ajuste, ya que tampoco caben en su hueco teórico. Pero finalmente entran tras algo de ajuste.

Como última medida, siguiendo una de las recomendaciones de Mike Grotto, lijo con la dremmel el contacto del chasis donde va la toma de tierra (se dice asi?) para quitarle la pintura.

Tengo en mente reemplazar también los conectores RCA por unos Neutrix, ya que los que traen tienen una pinta bastante cutre, pero eso lo dejo para más adelante… Con la caña que le he dado a la PCB, tanto a la hora de desoldar los componentes que traía de serie, como al instalar los mods, hay alguna conexión que me preocupaba bastante…

Ya está todo listo, así que meto la PCB sobre los raíles,  La placa está terminada, así es como queda finalmente:

y a cruzar los dedos mientras deslizo la caja… Los MUSE gordos entran justicos justicos, no creo que les sobre màs de un milímetro.

Cerramos, atornillamos, y momento de tensa espera para ver si funciona. Conecto el Ipod por LOD con un cable Mini-RCA, pongo los Denon 1001 en la clavija grande y los Samson SR 850 en la pequeña. Enchufo…. Y suena. Suena bien, no tengo la referencia del sonido anterior, porque obviamente no es posible y además porque lo tenia conectado al lector de CD NAD. Pero el sonido promete. Pongo el “Hotel California” de los Eagles, y me gusta. Ahora mismo lo tengo con el Ipod para que se ruede. Cuando hayan pasado unas cuantas horas volverè a ver como suena, antes de conectarlo finalmente al lector de CDs con los AKG K501 recableados con Cardas. Pero la cosa promete…



Como último detalle, le sustituyo el botón de plástico marrano por uno de aluminio negro, algo más elegante...

Aunque no se nota tanto el cambio (hay mods que ponen un mando en forma de pico de gallo, que eso ya se nota) hay que reconocer que queda mucho más lucido.




ANEXO: Lista de dudas y lista de cagadas:

• Al desoldar los componentes iniciales, hay algunos pines de la PCB que se han quedado sin parte metálica, con lo que la soldadura no ha agarrado perfectamente, si bien hay buen contacto… Supongo que si una resistencia no hace contacto, el ampli no suena o suena como el culo….
• Si dejo la fuente en pausa, y pongo el volumen del ampli al máximo, se oye de fondo un leve sonido similar al trino de unos pajarillos… Creo que es debido a la calidad del cable, que es muy básico.
• El voltaje puede quedar escaso, porque debido a la limitación del tamaño de la PCB no siempre me entraban los 25V, y la fila de los FG van a 16 en vez de 25V. Despuès de ocho horas seguidas de rodaje, no se calienta nada y parece todo Ok. Mike Grotto de hecho propone para estos condensadores 16V. No me convence pero creo que no va mal así.
• Para afianzar el DIP a la PCB, no se me ocurrió nada mejor que ponerle un pegote de blutak a cada lado… Joder que ñapa, para quitar los restos me cagué en tosmismuelas…